В предыдущих номерах газеты мы пытались рассказать, как можно сэкономить деньги при покупке и растамаживании автомобиля. Но многих наших читателей интересует и другой вопрос. Как приобрести более-менее исправный «бэушный» аппарат человеку, не обладающему специальными техническими знаниями и не имеющему большого водительского опыта?
В предыдущих номерах газеты мы пытались рассказать, как можно сэкономить деньги при покупке и растамаживании автомобиля. Но многих наших читателей интересует и другой вопрос. Как приобрести более-менее исправный «бэушный» аппарат человеку, не обладающему специальными техническими знаниями и не имеющему большого водительского опыта?
В предыдущих номерах газеты мы пытались рассказать, как можно сэкономить деньги при покупке и растамаживании автомобиля. Но многих наших читателей интересует и другой вопрос. Как приобрести более-менее исправный «бэушный» аппарат человеку, не обладающему специальными техническими знаниями и не имеющему большого водительского опыта?
Вопрос, конечно, интересный и непростой. Но и на него есть ответы. Причем, помимо наиболее универсального: покупать в автосалоне и в компании опытного автомеханика – есть и конкретные приемы проверки машины, которые можно использовать в «полевых условиях», например, на базаре или в условленном с продавцом месте.
Безусловно, лучше всего покупать только идеально исправную машину, а лучше – новую (как говорят в Одессе – лучше быть богатым и здоровым). Но жизнь-то, увы, штука сложная и обычно приходится идти на компромиссы. Поэтому при покупке автомобиля каждый из нас по-своему пытается найти разумное сочетание цены, марки, возраста и, конечно, состояния автомобиля. Первые три параметра, как правило, покупатель выбирает сам и советы по этому поводу могут вызвать реакцию типа «не учите меня жить, а лучше помогите материально». Однако, оценить техническое состояние, используя опыт многих предшественников – конечно полезно, т.к. количество обнаруженных недостатков прямо пропорционально той сумме, которую можно «скинуть», делая покупку.
Сегодня мы публикуем рекомендации, подготовленные при содействии Коцюбенко Андрея Ивановича, начальника группы лаборатории Госавтотранс НИИ проект, с использованием результатов дискуссии в relcom.wheels, в которой приняли участие Антон Папилин, Максим Гацуц, Максим Губин и Борис Шитов. Первое, что необходимо произвести – это внешний осмотр, который позволяет диагностировать кузов, колеса и (частично) подвеску с двигателем.
Кузов необходимо осмотреть на предмет «битости». Следы ударов могут быть только внешними, а могут иметь и более глубинные последствия в виде «пошедших» лонжеронов. Устранение одной поверхностной неисправности кузова – 50-200 $, выправление внутренней геометрии – точно не знаю, но явно сильно дороже. При этом еще не надо забывать, что место повреждения – будущий очаг коррозии, а во втором случае – место ослабления конструкции, то есть при сильном ударе лонжерон может сломаться.
Далее необходимо оценить кузов на предмет гнили. Любимые места которой – пороги и колесные арки. Гнилые машины, как по мне, покупать не стоит – есть такая поговорка: «машина жива, пока жив кузов». Впрочем, немного ржавчины не на несущих деталях – не криминал.
Важно оценить состояние красочного покрытия. Попасть «в тон» при покраске после ремонта трудно – поэтому такие места обычно выделяются.
Остекление, пластмассовые детали и световые приборы. Все достаточно очевидно, можно лишь добавить, что пластиковые бампера – штука нежная и весьма дорогая, а снятие/установка вклеенных лобовых и задних стекол стоит как половина самого стекла, притом сам эти стекла фиг поменяешь. Всем световым приборам лучше бы работать, ибо копание в проводке, хоть и не стоит денег, но стоит кучу времени и нервов.
Подвеска. Машина должна стоять высоко и ровно, если же она явно просела и колеса «сложились» – готовь четверть штуки на пружины (без работы). Если после усердного покачивания каждого из углов и резкого отпускания машина совершает более одного колебательного движения – амортизаторы. Нелишне обратить внимание на резину – поменять-то элементарно, да ведь резина-то нынче недешева.
Ремонт «сердца» автомобиля – двигателя, дело достаточно дорогостоящее (порой это стоит 1000, а то и больше «американских рублей»). Поэтому, естественно, необходимо оценить его состояние.
Внешний вид двигателя – должен быть чистым, но не свежевымытым. Пройдясь по рядам и заглядывая под капот всех машин, можно с большой вероятностью научиться отличать «хорошую» машину от «плохой», точнее оценивать состояние автомобиля. Весьма желательно научиться ДО ! покупки отличать свежевымытые движки от чистых «по жизни».
Из моторного отсека также, зачастую, видно состояние пыльников на рулевых тягах и на ШРУСах, если есть. Это, конечно, лучше видно на яме или подъемнике, но ведь далеко не всегда они имеются. Драный пыльник с очень большой вероятностью означает убитый шарнир под ним, стоимость сильно варьируется от модели, работа тоже не из простых и легких (80-400 $).
Осмотр двигателя надо проводить два раза – перед и после «поехали». Подтеки, замаскированные и затертые могут проявится. Наиболее внимательно следует осматривать различные сальники, особенно всякого навесного оборудования.
В двигательном отсеке надо обратить внимание на проводку – не должно быть много изоленты, обычно скрывающей различные «рацухи» – как правило, заглушённые датчики, отсутствующие электроприводы и т.п.
Пожалуй, самым дорогостоящим является ремонт цилиндро-поршневой группы, поэтому обязательно убедитесь, что клапаны, компрессионные и маслосъемные кольца в удовлетворительном состоянии.
Следствием износа компрессионных колец является появление т.н. картерных газов, проверить наличие которых можно несколькими способами (это касается бензиновых двигателей):
- на холостых оборотах отсоедините трубку вентиляции картера и прикройте ее рукой. Вы почувствуете пульсирующий поток воздуха. При увеличении оборотов указанная пульсация не должна особо изменяться. Если же давление увеличилось, или, более того – из трубки летит масло, кольца надо менять;
- если вы не можете обнаружить эту трубку (или хозяин ее достаточно хитро спрятал), попробуйте приложить руку к открытой маслозаливной горловине. При этом будьте осторожны, т.к. масло в случае неисправности колец может лететь достаточно сильно (правда, для установления истины не грех руки и попачкать);
- с определенной степенью достоверности состояние колец можно определить по изменению оборотов мотора (на слух или по тахометру, если есть) сразу после отвинчивания пробки маслозаливной горловины.
Износ или неисправность маслосъемных колец можно установить также несколькими способами:
- при неработающем двигателе нужно вывинтить свечи зажигания и внимательно их осмотреть. О неудовлетворительном состоянии маслосъемных колец свидетельствует масло или нагар (как в чайнике) на «юбке» свечи;
- по выхлопу: при увеличении оборотов – валит синий дым (см. ниже). Износ клапанов и их посадочных мест приводит к падению компрессии в цилиндрах двигателя. Но такие неприятности, а также различные стуки и вибрации лучше всего продиагностировать у специалиста. Компрессия в двигателе ему скажет о многом, а, следовательно, для вас уменьшается риск некачественной покупки.
Салон. Главное, чтобы не был драный – это тяжело исправить. Грязь можно и отчистить. Не надо стесняться проверить работу всех замков, стеклоподъемников, лампочек, индикаторов – они ведь, в целом, все нужны. Если есть «навороты» – опробовать все – за них же продавец просит лишние деньги. То же с отопителями, фарами, поворотниками, стоп-сигналами, дворниками и т.д., отмечая каждый неработающий прибор (не только способствует сбиванию цены и повышает авторитет покупателя).
В процессе осмотра не стесняйтесь расспрашивать хозяина. Если человек не пытается всучить туфту, он многое расскажет о машине сам. Очень важно выяснить, что менялось на машине и были ли какие-то переделки под нестандартные запчасти. К тому же, список замененного оборудования может навести на след серьезных проблем, о которых хозяин умалчивает. Обязательно выяснить – есть ли какие-нибудь противоугонные устройства (потом будет меньше мороки, если сработает какой-нибудь электроклапан отсечки топлива), как открываются багажник, бензобак, сколько вообще есть ключей от этой машины.
Если марка машины малоизвестная, выясните особенности ее конструкции, а также когда последний раз менялось масло (его название, характеристики) и фильтры.
Заводим двигатель. Идеально было бы смотреть машину в холодное время и после ночной стоянки – сразу вылезет все дурное, что в ней есть. Горячий-то мотор у всех с пол-оборота заводится. Если удалось посмотреть на холодную заводку, сразу отмечаем: нужна ли для заводки какая-либо «черная магия» (нежелательно), хорошо ли крутит стартер, легко ли схватывает, сразу ли начинает устойчиво работать. Если тут есть какие-то проблемы – не стоит отказываться от покупки, просто стоит постараться сбить цену и поискать спеца по карбюраторам. То же относится и к черному дыму.
А вот синий дым – это масло, и это плохо («синий туман – похож на обман»). Даже если это не кольца, а только колпачки – впрочем, если машина покупается надолго, и покупатель морально готов к тому, что в мотор придется лезть все равно – почему бы тогда не начать с этого, тем более, что синий дым – хороший повод для торга. После пуска мотора стоит погазовать на предмет того же синего дыма. При повышенных оборотах синий дым – как минимум, надо менять маслосъемные кольца. При перегазовке (резко дать газу и сбросить или ехать за машиной и смотреть на выхлоп при переключении передач) синий дым – сальники и/или направляющие клапанов «приехали».
Бывает и белый дым (если он есть в явно сухую и теплую погоду) – пробитая прокладка головки. Это плохо, так как говорит об убитости самой головки, или даже блока. Такая машина, пожалуй, не нужна.
Еще, кстати, можно рассмотреть жидкости: тосол и масло. Масло проверяется на наличие бензина капанием на мокрый асфальт (радужных разводов быть не должно), ну и на цвет. Тосол – только на цвет.
Двигатель должен работать равномерно. Если требуется подгазовка или, наоборот, у движка высокие обороты на холостом ходу – будьте осторожны. Машину к продаже, как правило, тщательно готовят и, если не смогли устранить эту «мелочь», то есть вероятность, что за этим кроется кое-что серьезное.
А теперь – поехали! Лучше, конечно, ехать самому, если дают и не страшно. Оценить эргономику водительского места – это важно, вам же ездить, да и иномарки люди покупают во многом из-за комфорта. Если вам неудобно, то зачем такая машина, пусть и очень хорошая в остальном?
Далее можно сразу оценить сцепление – бросить его резче, чем надо – ведь не на экзамене в ГАИ. Проехать задним ходом – не воет ли передача, не вылетает ли (задняя, как правило, наиболее этому подвержена). На переднем приводе покататься по наименьшему радиусу в обоих направлениях (не стучат ли ШРУСы?), убедиться в работе гидрача, если он есть. Поошибаться с выбором передач на предмет проверки того же сцепления. Оценить тормоза и АБС, если есть. Сцепление стоит 70-300 $, работа тяжелая и дорогая, тормоза значительно проще и дешевле.
Попробуйте проверить устойчивость – не тянет ли в какую сторону, не бросает ли. Плохая устойчивость может быть из-за отсутствия сход-развала, но может и из-за чего похуже. Проедьтесь по не ровной дороге – не стучит ли где чего?
Ну и, наконец, желательно наличие большого количества документации – сервисные книжки и т.п., а также наличие и состояние штатного инструмента (для иномарок как правило – балонник и домкрат с фирменными «мульками» и нарисованными желтыми книжечками на них (типа RTFM), т.к. это является показателем аккуратности предыдущих хозяев).
После всего этого у вас уже должно сформироваться представление о машине, а главное – о хозяине. У некоторых людей я бы и очень хорошей машины не купил.
P.S. Не забудьте сверить номера, если решите купить эту машину!