В ноябре, с мечтами о ранней весне, вы поставили в гараж абсолютно работоспособный мотоцикл, но когда приходит время, он ни в какую не хочет заводиться. Что делать, куда бежать, кому звонить?!
В ноябре, с мечтами о ранней весне, вы поставили в гараж абсолютно работоспособный мотоцикл, но когда приходит время, он ни в какую не хочет заводиться. Что делать, куда бежать, кому звонить?!
| В ноябре, с мечтами о ранней весне, вы поставили в гараж абсолютно работоспособный мотоцикл, но когда приходит время, он ни в какую не хочет заводиться. Что делать, куда бежать, кому звонить?! |
Аккумулятор
Пожалуй, разрядившаяся батарея – самая распространенная причина нежелания мотоцикла просыпаться после «зимней спячки», а также и самая легкоустранимая. Даже если аккумулятор куплен буквально накануне зимы, за пару-тройку месяцев он вполне мог «подсесть» так, что теперь не в состоянии не то что «крутануть» двигатель, но и обеспечить нужное напряжение для системы зажигания, «рождающей» искру. Поэтому идеальный вариант – батарея, заряженная непосредственно перед расконсервацией. Для мотоциклов советского и постсоветского производства (Иж, «Урал», все модификации «Днепра») уровень электролита должен быть выше верхних кромок пластин на 10 – 15 мм. А плотность в полностью заряженной батарее – не меньше 1,26-1,27 г/см3. После установки аккумулятора на рабочее место желательно обработать клеммы техническим вазелином.
Свечи зажигания
Если аккумулятор в превосходной «форме», а мотор все так же «молчалив», проверьте свечи. Но не «на пробой» на массу (запросто можно «спалить» электронный блок управления двигателя), а цивилизованно – специальным пробником. Пользоваться им очень легко (прибор универсален и подходит ко всем ДВС): неподвижный электрод поставьте на наконечник вкрученной свечи, а болтающийся закоротите на массу. Прежде чем выбрасывать неработающую свечу, можно попробовать ее «реанимировать»: очистить электроды и керамический конус от слоя нагара и выставить рекомендуемый производителем зазор. Для свечей А-14, используемых во всей модельной гамме киевского мотозавода, он составляет 0,5-0,6 мм.
«Зачистку» лучше всего проводить на специальной пескоструйной установке.
Прерыватель
Владельцам техники советской конструкторской школы во избежание неприятных неожиданностей стоит проверить прерыватель. Не поленитесь предварительно очистить его контакты «бархатным» надфилем, промыть бензином и отрегулировать. Рекомендуемый зазор – 0,4-0,5 мм. Раз уж отважились «пуститься во все тяжкие», нелишне убедиться во взаимной соосности и параллельности контактов. Плюс проверить наличие и силу искры и угол опережения. А заодно «заглянуть» в конденсатор и катушку зажигания. Для этого достаточно снять наконечник свечи, вставить в него проводок того же диаметра, что и центральный электрод свечи, и проверить силу-слабость искры. Если между проводом и массой получается яркая искра длинной не меньше 6 мм и слышен характерный «треск», то к конденсатору и катушке претензий нет.
Бензин
Бензин, как и пиво, тоже бывает несвежим и может стать причиной того, что силовой агрегат не заводится. Вы думаете, что те несколько литров, которые плещутся в баке с самой осени, – это все тот же А-98 с заправки, вызывающей доверие? Но за зиму он мог превратиться в жижу с бензиновым запахом. Конечно, если есть деньги, стоит воспользоваться «виагрой» – стабилизатором топлива. Но 100-процентной гарантии, что мотор заработает, эта далеко не дешевая химия не дает. По заверениям разработчиков, при использовании такого препарата топливо перед зимовкой можно не сливать. Все инструкции по его применению указываются на упаковке, но залить это средство нужно было еще осенью.
Однако лучше все же слить остатки прошлогоднего бензина, обеспечив доступ свежему. И не только из бака – из поплавковых камер тоже, для чего откручивают сливной винт, который расположен в самой нижней точке карбюратора. Обязательно нужно осмотреть торцы винтов – если они заржавели или покрыты непонятным осадком, карбюратор нуждается в чистке, он просто стесняется вам об этом сказать.
Итак, бензин свежее «Орбита», аккумулятор бодрее «Живчика», свечи работают, как заведенные, значит – от винта! «Будить зверя» после долгой спячки нужно при полностью вынутом подсосе, но не с помощью акселератора. Иначе топливо обедняется из-за обильно поступающего в карбюратор воздуха. Если эффект все равно неудовлетворителен, попробуйте продуть цилиндр. Процедура такая же, как при запуске, но уже с вывернутой до отказа ручкой газа и выжатой в течение 5 – 10 секунд кнопкой стартера. Продуть цилиндр для двухтактного двигателя поможет открытый клапан декомпрессора (если есть). Для продукции киевского мотозавода продувку цилиндров лучше всего производить с выкрученными свечами. И не забудьте сменить масло. Если еcть средства, хорошо – на импортное, c индексом вязкости SAE 15W-40 или SAE 20W-40.
Заводим «с толкача»
Если эффект прежний, обратитесь к «дедовским методам» – поищите отверстие для «кривого стартера». Не найдете – договоритесь с мужественными парнями с ближайшей «качалки», чтобы они вас минут десять покатали. В идеале для трогания «с толкача» нужны асфальт и горка. Подсос вытянут, сцепление выжато, вторая передача – и побежали, побежали… Здесь главное – не прозевать момент: вовремя «бросить» сцепление, подключив двигатель к трансмиссии. И все время быть готовым к тому, что мотоцикл заведется и ка-ак полетит! Если завелся, снова выжимайте сцепление, врубайте «нейтраль», и пусть мотор с полчаса прогревается, а аккумулятор подзаряжается.
А сами в это время проведите последнюю инспекцию: проверьте давление в шинах и износ тормозных накладок. Для всех «Днепров» глубина заклепки должна быть не меньше 0,3 мм. Давление в шинах переднего колеса и колеса коляски – 1,5-1,6 кгс/см2, ведущего – 2,5-2,6 кгс/см2. Если у вас «водянка», проверьте уровень охлаждающей жидкости. И если еще не надоело, в путь, до следующей осени!