Что нужно знать об антикоррозионной обработке автомобиля
| технология антикоррозионной обработки новых и подержанных автомобилей | |
Что нужно знать об антикоррозионной обработке автомобиля
дорогостоящая деталь автомобиля – это кузов. Однако «мойка» солевыми растворами
на зимних дорогах, пескоструйка абразивной пылью, «бомбежки» камней приводят
к сколам заводского антикора, в результате чего оголяется металл и начинают
протекать коррозионные процессы. Своевременно не удаленные и не «загерметизированные»
очаги коррозии в будущем могут стать причиной появления в кузове сквозных
дыр, снижения его жесткости и герметичности и в конечном итоге полного
разрушения. Чтобы избежать этого, необходима дополнительная антикоробработка
кузова в процессе эксплуатации.
Классификация препаратов
Принцип действия практически всех антикоров заключается в изоляции металла
от кислорода и влаги. Однако в зависимости от условий работы их характеристики
могут отличаться.
Выделяются три основные группы антикоров: в первую входят средства, предназначенные
для обработки днища, колесных арок; во вторую (антигравийную) – для открытых
окрашенных поверхностей кузова, например, порогов; в третью – для скрытых
поверхностей, например, лонжеронов, порогов и т. д. Эти препараты отличаются
по составу и бывают твердыми, упругими (эластичными) или мягкими (вязкими).
Для обработки днища и колесных арок долгое время использовали
битумные мастики. Однако по мере усовершенствования продуктов автохимии
на смену битуму пришли препараты на основе воска. У этих средств несколько
преимуществ. Во-первых, они сохраняют свою пластичность при любых температурах,
т. е. в них не образуются трещины, через которые может проникать влага.
Во-вторых, они характеризуются лучшей проникающей способностью, консервируя
все микротрещины на поверхности старого антикора. Существуют и различные
композиции препаратов, например, битумно-восковые, битумно-каучуковые,
а также антикоры, содержащие полимер, – полимерно-каучуковые, полимерно-каучуково-битумные.
Многие из этих средств достаточно вязкие, поэтому наносятся на поверхность
только кистью. Предварительно их необходимо разжижать, добавляя растворитель.
Одна из последних новинок в данной группе антикоров – экологически безвредный
препарат на водной основе Dinitrol 958. Правда, найти его у нас в продаже
cложно, да и стоит он довольно дорого.
Для защиты порогов и других окрашенных деталей кузова предназначены
препараты серии «антигравий», содержащие полимеры. После высыхания – полимеризации
– они становятся твердыми или эластичными. При необходимости допускается
покраска в цвет кузова. Стоит отметить, что использовать их для обработки
днища нецелесообразно, во-первых, из-за дороговизны, а во-вторых, при
не очень качественной подготовке поверхности (если не удалены пласты ржавчины,
не проведено обезжиривание). В процессе эксплуатации автомобиля они отслаиваются,
способствуя появлению новых очагов коррозии.
Для защиты скрытых полостей еще в 60-е годы была создана группа антикоров
с высокой проникающей способностью. Отечественный препарат данной группы
– «Мовиль», а из зарубежных автовладельцам хорошо знакомы антикоры ML
торговых марок Dinitrol и Tectyl. Впрочем, препаратов данной группы гораздо
больше, однако ML и «Мовиль» получили у нас наибольшее распространение
благодаря содержанию ингибиторов коррозии. Это позволяет использовать
их для обработки кузовов подержанных автомобилей, на которых уже есть
очаги ржавчины. Для новых машин можно использовать и другие препараты
с хорошей проникающей способностью и высоким содержанием сухого остатка
– после высыхания на поверхности остается более толстый и твердый слой
антикора. Антикоры данной группы могут продаваться как в жидком виде в
различных емкостях (банках, канистрах, бочках), так и в аэрозольных баллончиках
со специальными насадками.
Где и как обрабатывать
Провести антикоробработку можно самостоятельно или на специализированной
СТО. Преимущество первого варианта в том, что все необходимые работы автовладелец
выполняет с большей тщательностью, ведь у него нет ограничений по времени
и трудозатратам. С другой стороны, не у каждого автовладельца имеется
оборудование, позволяющее наносить антикор методом распыления, а использование
кисти не обеспечивает высокое качество обработки. Кстати, скрытые полости
в домашних условиях удобнее обрабатывать препаратами в аэрозольных баллончиках,
но они стоят гораздо дороже, нежели во флакончиках.
Антикоробработку нового автомобиля лучше доверить профессионалам специализированных
СТО. Иногда такие машины не нужно мыть, соответственно, и сушить, поэтому
антикор наносят достаточно быстро и качественно. Правда, владельцу желательно
проконтролировать, все ли обработано (см. фото). Ведь на некоторых СТО,
желая уменьшить стоимость данной услуги, экономят материал, обрабатывая
днище, колесные арки, пороги и только некоторые стыки, сварочные швы и
скрытые ниши. В подержанных машинах на СТО подчас даже не обрабатывают
те поверхности кузова, на которых лежит старый антикор, что является грубым
нарушением технологии.
Что же нужно обрабатывать? В первую очередь днище и колесные арки,
которые в наибольшей степени подвержены разрушительному воздействию дорожных
камней и песка. Затем, используя сверхпроникающие препараты, все стыки
кузовных деталей, сварочные швы в дверях, моторном отсеке, багажнике и
т. д.. Кроме того, препаратами «антигравий» необходимо обработать наружные
поверхности порогов, юбки, кромки колесных арок, низ крыльев. Удобнее
всего для этого использовать специальные прозрачные препараты, которые
не ухудшают внешний вид машины.
| не вечна | |
| |
Что мешает сверхпроникаемости
Многие продавцы антикоров класса ML (Dinitrol, Tectyl) или их отечественного
заменителя «Мовиль» рассказывают о сверхпроникающей способности препаратов,
позволяющей обрабатывать внутренние полости даже при наличии в них воды.
То же можно услышать и от мастеров специализирующихся на антикоробработке
СТО, где днище автомобиля предварительно подвергается тщательной мойке
струей высокого давления. Проверить, действительно ли это так, нам помог
небольшой эксперимент.
Одним из показателей проникающей способности жидкостей является так называемая
капиллярность. Вопреки действию силы тяжести жидкость, смачивающая поверхность,
в капиллярах поднимается вверх. Это крайне важное свойство
ML-препаратов, обеспечивающее возможность их проникновения в микрощели
стыков и различных очагов коррозии.
Мы сложили две полоски стекла и поставили их в емкость, на дно которой
налили пятимиллиметровый слой ML-препарата. Антикор действительно начал
подниматься вверх, заполняя микрощель между сложенными стеклами 1. А что
будет, если эту щель заполнить водой, то есть имитировать наличие влаги
между стыками кузовных деталей? Насухо вытираем стекла, смачиваем их водой
2, соединяем и опять ставим в емкость. Антикор заполнил только те участки,
где нет воды 3. То есть он не вытеснил воду. Вывод напрашивается сам собой:
чтобы эффект от применения препаратов ML был максимальным, все стыки в
автомобиле должны быть высушенными. Иначе оставшаяся в щелях «законсервированная»
вода будет продолжать разрушать металл. Препараты ML, как было доказано
в ходе эксперимента, не вытесняют воду. Они поглощают жидкость в ущерб
своим свойствам: чем больше в щелях влаги, которую препарату приходится
«высушивать», тем он менее эффективен. Поэтому хорошо высушивать машину
необходимо в любом случае. Сушить поверхности и щели можно различными
способами – с помощью электрофена, путем продувки струей сжатого воздуха,
а также при движении в жаркую погоду или на сквозняке.
Что делать с «опухолями»
| устранения вздутий краски | |
Вздувшаяся на поверхности кузова краска свидетельствует о протекании
под ней коррозионного процесса. Происходит это при сквозной коррозии;
несвоевременном устранении скола краски; некачественной покраске, когда
под слоем краски остается влага или в ней имеются сквозные поры. Под слоем
краски металл активно ржавеет, поэтому «опухоль» увеличивается очень быстро.
Так, за один месяц 10-миллиметровое в диаметре вздутие может вырасти до
30 – 50 мм. Самый простой способ избавиться от повреждения – провести
консервацию «опухоли», заполнив ее сверхпроникающим антикором типа ML
или смазкой, например, WD-40. Первый вариант предпочтительнее, так как
в состав данного препарата входят ингибиторы коррозии – соединения, останавливающие
этот процесс. Более сложный способ – полностью удалить повреждение. Делается
это по следующей технологии (см. фото).