Куда заглядывать и что оценивать, выбирая подержанную машину.
Куда заглядывать и что оценивать, выбирая подержанную машину.
Где искать изъяны при покупке подержанной иномарки
Кузов – главная «деталь»
В первую очередь осмотру подлежит кузов автомобиля – на предмет обнаружения очагов коррозии и признаков некачественного ремонта после ДТП. Делать это лучше всего при дневном свете и в сухую погоду. На влажном лакокрасочном покрытии сложнее выявить повреждения и заметить разницу в оттенках краски на тех или иных кузовных деталях (покрытых «родной» краской и используемой при ремонте). Хотя иногда разницу в оттенках можно заметить только в дождь. Машины старше 15 лет, как правило, уже подвергались кузовному ремонту – сложному или косметическому. Ничего страшного в этом нет, если, конечно, сделан он качественно. Часто предлагают автомобили, окрашенные непосредственно перед продажей. Это явный признак того, что серьезные дефекты кузова автомобиля замаскировали самыми дешевыми способами и материалами. Так как качественный ремонт редко окупается за счет увеличения цены на автомобиль, «предпродажный» ремонт стараются сделать с минимальными затратами.
Те, кто не желает приобретать машину, побывавшую в ДТП, должны знать ряд признаков, по которым можно выявить битую машину:
| неравномерные зазоры между кузовными панелями; | |
| проблемы с открыванием (закрыванием) дверей; | |
| оттенок краски в подкапотном пространстве не совпадает с оттенком наружных панелей (правда, на машинах, окрашенных на заводе «металликом», подкапотное пространство не вскрывается лаком, соответственно, оттенок цвета получается немного другим); | |
| следы коррозии на иномарках моложе 10 лет (возможны только на некоторых моделях, у которых кузова не были оцинкованы). |
Кроме того, можно провести рукой по внутренней поверхности передних крыльев. Отрихтованные детали и приведенные в порядок с помощью полиэфирной шпатлевки с внутренней стороны имеют мелкие неровности. Если установлены подкрылки, выполнить подобную операцию сложно. В этом случае имеет смысл отвезти машину на станцию техобслуживания, где есть прибор для определения толщины слоя лакокрасочного покрытия. Он-то и «обнаружит» слой ремонтной шпатлевки.
Стоит внимательно изучить места приварки крыльев и других кузовных элементов. На заводе используют контактную точечную сварку. Внешне такой «шов» выглядит как ряд (не всегда ровный) сварочных точек, то есть углублений диаметром 5 – 7 мм.
Дополнительные хромированные накладки и защита на крыльях и порогах могут скрывать следы коррозии. Даже незначительные вздутия лакокрасочного покрытия со временем могут обернуться серьезными проблемами, требующими больших затрат на их устранение.
Хорош ли дизель?
Стоит ли останавливаться на дизельных модификациях? Чтобы ответить на этот вопрос, покупатель должен проанализировать преимущество и недостатки конкретных двигателей. Плюсы дизеля: экономичность, более дешевое топливо. Минусы: повышенные шумность и вибрации. Кроме того, динамические показатели дизельных модификаций хуже (это относится в основном к моторам старых поколений), стоимость обслуживания выше, да и зимой в сильные морозы могут возникнуть проблемы с пусками и работой мотора. Современные дизели требуют качественных топлива и масла, их топливные фильтры дороже, как, впрочем, и сама машина. Покупка дизеля целесообразна, если машину предполагается интенсивно эксплуатировать.
Моторный отсек
При выборе подержанной машины необходимо проверить, не подтекает ли масло или специальные жидкости, нет ли следов коррозии возле аккумулятора. Вымытый накануне продажи двигатель может свидетельствовать о подтекании масла, которое на чистом моторе легче вытереть. Выньте щуп и посмотрите на масло. Если оно золотистое (иногда коричневатое), но не прозрачное, это значит, что накануне продажи двигатель «зарядили» восстанавливающими присадками.
При работающем двигателе не должно быть посторонних шумов, стуков и т. д. Мотор должен работать тихо и равномерно, без потряхиваний. Особенно это важно для инжекторных силовых агрегатов. Для дизелей жесткая работа с характерным «тракторным» стуком терпима только после пуска холодного двигателя, однако может свидетельствовать о необходимости скорой замены/ремонта форсунок.
Нехороший признак – «потение» двигателя маслом по всем разъемам и прокладкам. Это может говорить об избыточном давлении картерных газов, что свидетельствует о засоренности системы вентиляции картера или критическом износе деталей цилиндро-поршневой группы. В этом случае имеет смысл, соблюдая меры предосторожности, снять шланг вентиляции картера или крышку маслозаливной горловины. Если поршневая «умирает», из шланга будет выходить сизый дым, а из открытой горловины – мощный поток картерных газов.
О состоянии двигателя могут «поведать» и выхлопные газы. Попросите продавца пару раз «погазовать» и посмотрите на цвет выхлопа. У бензиновых моторов черный дым свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси (если машина инжекторная, в этом случае потребуется дорогостоящий ремонт). Голубоватый дым означает, что в камеру сгорания попадает масло (из-за износа сальников клапанов или маслосъемных колец). Белый дым – признак попадания воды или антифриза в камеру сгорания. Если он появляется после холодного пуска – это нормальное явление, которое свидетельствует об испарении конденсата в системе выхлопа. Проверка дизеля на предмет дымности выхлопа дает объективные результаты только при прогретом двигателе.
Ходовые испытания
При покупке авто необходимо провести его ходовые испытания, то есть проверить в движении. Передачи должны включаться легко, без шума и скрежета. Автоматические трансмиссии проверить «на глаз» тяжеловато, поэтому лучше провести диагностику на СТО. В заднеприводных автомобилях стоит обратить внимание на звуки, исходящие от трансмиссии. Шум, гул и вибрации недопустимы.
В подвеске не должно возникать стуков и скрипов. Хороший автомобиль без рывков разгоняется, в поворотах хорошо держит дорогу, плавно тормозит, а на прямике двигается с отпущенным рулевым колесом без увода в сторону, резина не издает писка на малых скоростях. Если авто тянет вправо или влево, значит, есть проблемы с подвеской, рулевым управлением или колесами, если же это происходит при торможении, надо проверить тормоза.
Определить состояние некоторых деталей подвески можно и на глаз. Все резиновые детали (втулки, сайлент-блоки) должны быть без трещин, односторонних «выдавливаний». Обратите внимание на амортизаторы. На их корпусах не допускаются подтекания жидкости. Работоспособность амортизаторов можно определить, раскачав машину на стоянке. Исправные амортизаторы гасят колебания с одного-двух «качаний». Хотя, конечно, более точные результаты дает проверка работоспособности этих узлов на современном диагностическом оборудовании.
Не забудьте обратить внимание на состояние «фарша»: кондиционера, электростеклоподъемников, отопителя, приборов и т. д., ведь затраты на ремонт дополнительного оборудования могут оказаться существенными. Например, если на одной скорости не работает переключатель вентилятора отопителя, скоро может понадобиться замена всего блока управления, стоящего $100 – 200.
| | |
| |
| | |
| |