Ремонт радиатора: Паяльники наголо!

Середина осени - последний срок, когда можно привести

в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного,

кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться

даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…

Технология пайки латунного радиатора

Середина осени - последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…

Паять – не клеить

На первый взгляд, в эпоху суперклеев, «холодной сварки» и прочей всемогущей

химии браться за такое архаичное дело, как пайка, вроде неловко. Но при

ремонте радиаторов использование полимерных препаратов далеко не всегда

оправдано. Не стоит забывать о вибрациях, перепадах температур, разности

коэффициентов теплового расширения металла и пластмассы; а если добавить

сюда еще ценовой фактор и прочностные показатели… Например, в местах,

где патрубки крепятся к бачкам, «холодная сварка» не всегда выдерживает

вибронагрузки, которые передаются от двигателя через резиновые шланги.

То же самое можно сказать о заливной горловине. А растворяющиеся в тосоле

присадки при определенных условиях приводят к снижению пропускной способности

радиатора. Словом, паяное соединение ничем не хуже клеенного. Главное,

чтобы ваш радиатор не был алюминиевым – этот металл паяют по особой технологии.

Особенности

Традиционно считалось, что паять радиатор, даже латунный, могут только

специалисты – медянщики. На самом деле, ничего хитрого в этом нет, главное

– найти паяльник нужных размеров и мощности да освоить пару несложных

приемов. К тому же, процедуру пайки можно повторять снова и снова неограниченное

количество раз – до достижения полного успеха.

Пайка такого крупного узла как радиатор имеет свои особенности. Во-первых,

место утечки обычно загрязнено отложениями охлаждающей жидкости или продуктами

окисления. Во-вторых, требуется нагревать большую массу металла. И наконец,

нужно учитывать вибрации кузова, поэтому при ремонте наиболее нагруженных

элементов (патрубков, мест крепления радиатора к кузову) для прочности

следует накладывать больший слой припоя, чем рекомендуется обычно.

Процесс

Пока паяльник холодный, его жало нужно освободить от окалины напильником,

по мере нагрева смазать рабочую кромку флюсом и тщательно покрыть слоем

припоя, как бы втирая его. Если это не сделать, возникнут проблемы с прогревом

деталей и набиранием припоя на жало.

Место пайки необходимо до блеска очистить скальпелем или наждачной бумагой.

Если вы собираетесь запаять отверстие в бачке или трубке радиатора, по

его краям следует очистить полосу шириной 3-4 мм, а саму пробоину освободить

от загрязнений. Бывает, что, только вырезав соседнюю трубку, можно добраться

до протекающей. Впоследствии ее нужно полностью заглушить – устройство

радиатора позволяет лишить его определенной части «сот» (до 20%). При

ликвидации трещины в месте крепления патрубка нужно расчистить щель и

ее края. В любом случае не забудьте вылить из радиатора охлаждающую жидкость

и оставить горловину открытой.

Очищенное место пайки нужно хорошо прогреть паяльником, после этого

расплавившаяся канифоль ляжет тонким слоем (избегайте перегрева, при 315°С

она обугливается).

Набрав на паяльник припоя и перенеся его на нагретую деталь, несколько

раз проведите по металлу жалом. Если все сделано правильно, припой стечет

с жала и закрепится на местах, покрытых флюсом.

В случае, когда на залуженной поверхности останутся не покрытые припоем

раковины, нужно очистить их от остатков флюса, внести туда свежую канифоль

и повторить лужение в данном месте.

После лужения на место пайки добавляют порцию припоя, который в расплавленном

виде «натягивается» на отверстие или трещину. Чтобы не делать большой

шов, на дыру можно наложить латку из жести. Шов больших размеров можно

запаивать по частям, теплоемкость радиатора позволяет заново расплавить

припой на одном краю шва, не нарушая уже остывший слой в его начале. Можно

также, используя паяльник меньшей мощности, загладить уже застывший припой

на еще теплой детали, чтобы придать ей товарный вид.

Этому учат в школе

Согласно учебникам по слесарному делу пайка – это процесс создания неразъемного

соединения деталей специальным сплавом (припоем). В отличие от другого

популярного метода – сварки, при пайке соединяемые металлы не расплавляются,

плавится лишь припой, который смачивает обе детали и заполняет зазор между

ними. После остывания и кристаллизации припой, сцепившись с обеими поверхностями,

подобно клею, надежно связывает их. Прочность зависит от чистоты поверхностей,

нагрева (важно расплавить припой, нагреть детали и определенное время

выдерживать необходимую температуру). Значение имеют особенности выбранных

припоя и флюса, а также свойства материалов ремонтируемых деталей.

Паяльник – половина успеха

В большинстве случаев для пайки радиатора нужен массивный паяльник мощностью

не менее 100 Вт. Но поврежденную трубку вполне можно паять и обычным 60-ваттным.

Многое зависит от того, насколько эффективно паяльник передает свою температуру

детали. Это, в свою очередь, обусловлено правильностью залуженности жала,

наличием достаточного количества припоя в месте контакта жала с деталью

и тем, под каким углом относительно ремонтируемой поверхности вы держите

паяльник.

Кроме электрических, применяются также паяльники, нагреваемые на открытом

огне. Принципиальной разницы в их использовании нет, разве что в процессе

пайки приходится дополнительно контролировать нагрев и остывание рабочей

части инструмента.

Техника безопасности

	Электропаяльник должен иметь неповрежденную изоляцию шнура и исправную вилку. Во время работы следите, чтобы шнур не касался инструмента и разогретых деталей.
	Держите паяльник только за ручку. Нельзя определять его нагрев на ощупь – достаточно подержать руку на некотором расстоянии от жала.
	Пары разогретого припоя и флюсов вредны для здоровья. Работу нужно проводить в проветриваемом помещении или на свежем воздухе.
	Учтите, что на разогретой детали припой остывает долго, поэтому, убрав паяльник, не спешите сразу касаться шва руками.

Припои и флюсы

В быту наиболее часто применяются оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-61,

ПОС-90 (цифровым индексом обозначается процент содержания олова). Температура

их плавления невысокая: она составляет 190 – 300° С. Припои этой группы

отличаются хорошей смачиваемостью и пластичностью. При ремонте автомобилей

также используют медно-цинковые припои серии ПМЦ, дающие прочное и устойчивое

к коррозии соединение. Но из-за высокой температуры плавления (825 – 905°С)

для разогрева требуется газовая горелка, что ограничивает их применение.

Флюсы используют для разрушения пленки окислов на поверхности деталей

и для защиты их от окисления в процессе пайки. Для оловянно-свинцовых

припоев обычно применяют водный раствор хлористого цинка – «травленую»

соляную кислоту. При ремонте латунных радиаторов рекомендуется использовать

канифоль (или ее спиртовой раствор), продающуюся на радиорынках. Она не

вызывает коррозию металлов и не требует по окончании работ тщательной

«дезактивации».

Игорь Широкун

Фото автора